Das Bogenblog für traditionell Bogenschiessen, Bogensport, Pfeile und Bogen, und 3d parcours

Der Daniel hat sich die Mühe gemacht und eine ausführliche Bauanleitung für eine flämisch gespleiste Bogensehne auf 2 Videos aufgenommen:




So kann man sich leicht seine eigenen Sehnen bauen, sei es von den Farben her, dem Material oder der Länge.

Und damit nicht genug, hat er auch noch die Pläne für das von ihm verwendete Werkzeug, dem Sehnenbrett kostenlos mit ins Forum eingestellt: Bauanleitung Sehnenbrett.
Echt top!


Wer dem Dani nun eine Danksagung in seiner Heimatsprache zukommen lassen möchte, dem sein noch der schwäbisch Übersetzer empfohlen:
"Dank, liabr Danil, hajo, so isch des!"

Dieser Artikel ist eine Schritt-für-Schritt Anleitung, wie man ganz einfach ein paar "Flu Flu"-Pfeile baut.

Doch zunächst klären wir die Fragen, wozu man solche Spezialpfeile braucht. Wikipedia schreibt zu dem Sinn von FluFlu's:

Flu-Flu-Pfeile werden gerne zur "Bekämpfung" von Luftzielen verwendet. Zunächst fliegt der Pfeil relativ normal, bremst dann jedoch durch die "buschigen" Federn sehr schnell ab und verliert seine Energie.

Der zweite Satz ist meiner Meinung nach entscheidend. FluFlu's haben deutlich größere bzw. mehr Federn, wodurch sich der Flug sehr schnell stabilisiert. Allerdings bremsen diese Federn auch sehr stark, weshalb ein FluFlu meist nicht sehr weit fliegt und daher wohl ursprünglich für die Vogeljagd eingesetzt wurden, denn wenn man auf ein Ziel im Baum schiesst, will man den Pfeil nicht 300m weiter suchen müssen.

Es gibt, wie schon angedeutet, verschiedene FluFlu-Modelle. Neben der Version mit 4 oder 6 Federn voller Höhe, ist das Model "Klo-Bürste" der bekannteste Vertreter für diese Vogelpfeile und genau so einen bauen wir hier.

Die Vorarbeiten sind identlisch mit allen anderen Pfeilen. Erst ab der Befiederung gibt es einen Unterschied.

Ich nehme 2 Federn voller Länge von denen ich auf jeweils ca. 1cm am unteren Ende des Kiels die Granen abziehe. Dann klebe ich die Federn an und halte sie mit einer Wäscheklammer fest.

Das ist notwendig, weil bei dieser Variante sehr viel Zug auf den Federn ist und daher die Enden ganz besonders befestigt werden müssen. Somit ist der nächste Schritt auch, die Federn gleich noch mit einer Wicklung zu versehen, so dass sie sich wirklich nicht mehr lösen können.

Sind die Federn am Ansatz sicher befestigt, nehme ich die erste und wickele Sie "trocken", also ohne Kleber um den Schaft um die richtige Steigung zu ermitteln. Habe ich die, halte ich das obere Ende dieser Feder wieder mit einer Wäscheklammer fest.

Dann kann ich bei der zweiten den Kiel mit Kleber bestreichen und in die Zwischenräume der ersten einkleben. Am Nock angelangt, hilft wieder eine Wäscheklammer zum fixieren und nach einer kurzen Trocknungszeit kann man auch die erste Feder ankleben, denn nun stellt die zweite die Führung dar.

Sind beider Federn angeklebt und getrocknet, schneide ich auch am Nock ca. 1cm von den Granen frei um hier eine Wicklung anzubringen. Vorsicht: die Federn haben so viel Spannung, dass sie sich in der Regel gleich wieder vom Schaft lösen, wenn man die Wäscheklammern entfernt. Daher bringe ich eine Klammer dann kurz unterhalb der Stelle an, an der die Wicklung enden soll, bevor ich die ursprünglichen Wäscheklammern löse.

Ist auch die Wicklung am Nock angebracht und die einzelnen Federgranen möglichst von einander getrennt, ist unser Klobürsten-FluFlu fertig.


Man kann die stärkere Bremswirkung eines FluFlu's sogar hören. Dazu ein kleines Video, dass die unterschiedlichen Geräusche demonstrieren soll. Erst ein normler Pfeil, dann ein Flu Flu:


Viel Erfolg beim FluFlu's bauen!

Ich denke, bei den meisten, die dem Bogenvirus anheim gefallen sind, keimt früher oder später auch der Wunsch, einen Bogen selber zu bauen.




Wer aber genau danach sucht wird z.B. bei Konrad Vögele fündig, der reine Holzbögen vornehmlich aus Osage Orange baut und verkauft (aber nicht unbedingt nach authentischen Vorlagen), oder bei Pipe Bikerstaffe, einem englischen Bogenbauer, der original englische Langbogen baut.

Aber das bringt mich wieder zurück zu der ursprünglichen Frage: wie baue ich Pfeil und Bogen selber und wie sehen mittelalterliche Bogen aus?

Fangen wir mit der Frage an: was ist ein mittelalterlicher Bogen?

Da hätten wir:

• Jagdbogen wie den von Hochenaschau
• die englischen Langbogen als die bekanntesten Vertreter, der Mittelalter-Bogen
• die Kompositbögen der Reitervölker, welche auch im Mittelalter auch benutzt wurden, wenn man ihrer in einem guten Zustand habhaft werden konnte

Auf den heutigen Mittelaltermärkten sind Repliken dieser Reiterbögen aus Fieberglas der Verkaufsschlager, da günstig in Osteuropa herzustellen. Von der Firma Grozer in Ungarn gibt es inzwischen auch eine noch günstigere Serie, mit unterschiedlichsten Modellen.

Nehmen wir also an, wir wählen den englischen Langbogen (kurz ELB) als Form, so müssen wir auch fast auf das authentische Holz der Eibe zurückgreifen, denn die Bauform ist extrem beanspruchend für das Material. Eibe ist sicher das geeignetste Bogenholz, aber die Bestände dieses sehr langsam wachsenden Holzes wurde im späten Mittelalter so sehr ausgebeutet, dass die Bäume heute unter Naturschutz stehen und nur noch selten qualitativ hochwertige Stücke zu bekommen sind.
Alternativ, da günstiger und sicherer (Eibe ist hochgiftig, auch der Staub der beim Bearbeiten entsteht!) aber eben nicht authetisch ist Hickory, ein Nussholz aus den USA, das auch sehr druckfest und dabei zugstabil ist. Gerade der günstigere Preis und da es fehlerverzeihender in der Bearbeitung ist, macht es ideal als Holz für Bogenbau-Kurse und so ist auch mein ELB aus Hickory.

Das bringt mich auch zu dem Punkt, das jeder der versuchen möchte einen funktionsfähigen und authentischen Mittelalter-Bogen zu bauen auf jeden Fall einen Kurs bei einem erfahrenen Bogenbauer machen sollte. Für die ersten Selbstversuche bietet sich ein steinzeitlicher Flachbogen deutlich eher an. Hierfür findet man viele Anleitungen in der gängigen Literatur, z.B. in "Das Bogenbauer Buch" eine sehr verständliche Anleitung von Jorge Zschieschang, nach der auch ich meinen ersten Flachbogen gebaut habe.

Eine Beschreibung, wie man mittelalterliche und mittelalterlich-anmutende Pfeile herstellt, will ich hier immer noch mal veröffentlichen.

Also das Tillern eines Bogens ist echt nicht so leicht! Das der Bogen eine schöne Biegung bekommt, keinen Set entwickelt und auch noch ein veritables Zuggewicht hat, ist eine Kunst und nach dem ich mich nun zum ersten Mal daran ohne Hilfe versucht habe, weiß ich das noch mehr zu schätzen!

Zumindest biegt sich mein Bogen schon ganz OK. Der untere Wurfarm ist ja kürzer, weshalb er sich stärker biegen muß. Der Auszug auf 28" ist aber im Moment schon das Maximum. Ich wollte ihn eigentlich auf 32" Auszug tillern um noch Sicherheitsreserven zu haben, aber ich bin jetzt schon bei nur 37# Zuggewicht, statt der gewünschten 45#, also werde ich es wohl so lassen.

Aber die ersten paar Schuss waren schon ganz nett! Natürlich ist er noch sehr roh, die Kanten sind nicht gebrochen und der Griff nicht ausgeformt, aber es macht trotzdem schon Spaß.

Als nächstes geht es dann an die Feinheiten und das finish. Mal sehen, wie er dann wirft.

Gestern habe ich angefangen meinen neuen Bogen zu tillern. Dazu habe ich unter anderem einen Tillerstock als Werkzeug gebraucht. Den Tillerstock nennt man auch Tillerbrett und seine Funktion ist im Bogensport-Wiki sehr gut beschrieben.

Ich würde es zusammenfassend so beschreiben, dass es sich bei einem Tillerstock um ein längeres Holzstück mit Kerben im Zollabstand handelt, auf das der Bogenrohling im 90° Winkel aufgelegt und gespannt wird, um die Biegung der Wurfarme im Bogenbauprozess beurteilen zu können.

Der Tillerstock ist ein sehr altes Werkzeug, dass die Bogenbauer wohl schon seit dem Mittelalter kennen.

Meine Version besteht aus einem 5x5x100cm Buchenstab aus dem Baumarkt und einem Reststück Buchenleiste. Auf Grund der auftretenden Kräfte sollte es meiner Meinung nach schon Hartholz sein.


Dann habe ich 2 cm von vorne eine Linie angezeichnet, die die Tiefe der Kerben markiert. Dann im Abstand von 2" von der Oberseite die erste Markierung angebracht. An der Vorderseite ist die erste Markierung 2" und 0,5cm von der Oberkante entfernt, so dass sich ein Überhang ergibt, in den die Sehne später einrasten kann. Diese Punkte habe ich im dann im Abstand von 1" fortgeführt und miteinander verbunden.


Das Aussägen mit der Stichsäge ist ganz schön anstrengend bei 30 Kerben, zumal alle Kanten noch sauber ausgeschliffen und abgerundet werden müssen.




Zum Schluss habe ich je einen Teil der Buchenleiste vorne und hinten angeschraubt, so dass sie ca. 4cm oben drüberschaut. Das ist dann die Halterung, in der der künftige Bogengriff liegt. Es ist sicher einen gute Idee, diese Klaue mit Leder auszukleiden, habe ich aber noch nicht gemacht.

Als nächstes kommen dann in einem der nächsten Postings ein paar Bilder von diesem Werkzeug in Benutzung.